清代衬衣的形状如圆领、大襟右翻领、直身，沿袭了满族传统服饰的基本要素。除了左右没有火车，左腋下没有镶饰，如意云头和斗篷有区别，其他斗篷和外面穿的斗篷几乎没有区别。但是，两者在穿着上有明显的区别。衬衣两侧不开车，走路时不露腿，所以衬衣是可以单独穿的便服。衬衫外面还可以穿短款或者开车大的便服，比如夹克、坎肩、夹克、夹克等。衬衣袖口和衣服一样，双挽平阔袖，日常穿着既可以做挽袖穿，也可以放下挽袖做舒袖穿。
一般来说，衬衫比穿衣服的场合更频繁。每当清宫的衣服在三月和九月换季时，无论天气是冷还是暖，都应该遵守服装的规定。薄薄的丝绸、纱线、丝绸等面料很难抵御春秋早晚的寒冷。因此，有一件面料又软又厚的衬衫。这些衬衫包括薄棉和各种皮革。这样，既没有违反法律法规的嫌疑，也没有保暖舒适的现实。这是清代后妃便服中的一种特殊现象。
清宫衬衫最早出现在道光朝。在衬衫出现的早期阶段，没有专门编织和刺绣的衬衫材料。它不是由如意馆绘制的样品，而是由如意馆编织的。例如，我们可以从刺绣图案的形式看出一些差异。这件衬衫是深色素缎面料，绣有22种四季吉祥花卉，绣翠鸟、鹤、百灵、蜻蜓、蝴蝶等传统吉祥鸟草虫，形态生动。在工艺上，使用的针法有缠针、套针、抢针等十多种传统技法，针脚平整，变化丰富。在工艺上，使用的针法有缠针、套针、抢针等十多种传统技法，针脚平整，变化丰富。底料接缝处绣工平整，无接缝痕迹。
然而，仔细观察这件绣花精美的衬衫，原来是窄袖便衣。从袖子的刺绣图案可以看出，衬衫的袖口是29厘米，有一条窄条宽的“空白”。随着清末生活对舒适奢华的追求，衬衫逐渐成为后妃日常服装的主流，于是袖口的“空白”消失了。
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从《宫中朱批奏折》中可以看出，从同治朝到同治朝，衬衫的数量已经很多了，说明衬衫已经是后妃们不可或缺的便服了。同治和光绪时期，清朝宫廷的衬衫用量比衣服大。同治12年10月，“传派苏州编织玉秀制作了三套克丝龙袍夹克、36件夹克和59件衬衫。再次看到光绪20年2月8日“...有三件编织的龙袍夹克、夹克、衬衫、夹克、紧身等。，都是用自己的本色和图案边缘编织的，仅限于今年12月内解京。钦此……。奴才优查前项奉传龙袍夹克、夹克、衬衫、夹克、紧身共87件，属于需要，……”。第一历史档案馆:记载中“系属需要”二字，说明穿的场合很多；而且，从“按单织办”可以看出，这个时候，衬衫不再是用来做衬衫的，而是有独立的衬衫和服装样品，还是用来做的；服装装饰也从传统的简单边缘装饰逐渐演变为“自然色彩和图案边缘”装饰的华丽便服。
宫廷服从窄袖到宽袖的变化表明，统治者不再把认真的服装制度作为巩固政权的手段，而是反映了一个勇敢而善于战斗的立即民族，并逐渐放弃了原来的生活方式。
清代衬衫是什么样子的？什么款式？